Тюнинг и ремонт
| Главная » Статьи » ТЮНИНГ » тюнинг остального | [ Добавить статью ] |
Модернизация отопителя на Самаре.
| Как правило, больше всего нареканий
вызывает работа печки именно в ВП - редкий экземпляр нормально дует в
ноги и на лобовое стекло, а если при этом еще и воздух горячий - большая
удача.
Но мало того, теперь на часть новых авто стали устанавливать
"модернизированный" отопитель (также известный как "14-ый"), который
вдобавок ко всему выдувают из боковых сопел холодный воздух! Разборка Для начала нужно слить тосол -- отвинтить пластмассовый краник в радиаторе (напротив генератора), но все равно в радиаторе печки ОЖ останется. Поэтому для ее слива использовался кусок шланга с воронкой, которую подставлял прямо к шлангу радиатора. И если тосол слить в чистую посуду, то потом его можно залить обратно :-) Чтобы оценить несоосность выходных сопел печки с отверстиями в торпеде, нужно снять накладку воздуховодов. Как правило, печка смещена немного вперед. Если перекос больше 50%, то печку придется подпиливать. (см ниже)  Торпеду придется снять. Эта процедура также не раз описана, в том числе в журнале "ЗР" №10 за 1999 год. Разъемы под кнопки и лампочки можно подписать (фломастером либо на куске бумажного скотча), чтобы не перепутать при установке. Также нужно снять руль с накладками и вытащить подрулевые переключатели. Далее идет очередь печки. Сам отопитель крепится к кузову 4-мя гайками, которые легко открутить трубчатым ключом на 10. Под правой дальней гайкой прижата "масса" вентилятора, рядом разъем плюсового провода. Там же в корпус печки вставляется разъем резистора скорости вращения вентилятора. Все нужно отсоединить. От блока рычагов отключить две фишки: переключателя скорости и лампы освещения. Отсоединяются шланги от радиатора, аккуратно отцепляется защелка троса у краника печки. Все, печку больше ничего не должно связывать с корпусом авто. Затем откручиваются два винта крепления вентилятора, при этом резиновые шайбочки и подпятник терять не следует. Радиатор К корпусу печки он крепится 3-мя саморезами. Его нужно вытащить, но осторожно: может вылиться еще немного тосола.  В авто будет намного теплее, если в радиаторе имеются "завихрители" (турбулизаторы) ОЖ. Это пластиковые спиральки, которые увеличивают теплоотдачу радиатора при работе двигателя на низких оборотах. Как утверждают ВАЗовцы, они должны присутствовать в большинстве радиаторов, особенно в новых авто... Если их не оказалось, то достаточно нарезать алюминиевых или медных полосок толщиной 1-1,5 мм и шириной 5-6 мм (подобрать по диаметру трубок), один конец зажать в патрон дрели, другой зафиксировать и аккуратненько завить.  Отопитель Перед его разборкой следует глянуть в отверстие, в которое вставляется радиатор. Половинки нижней ребристой стенки его крепления часто деформируются от жары, смещаются относительно друг друга, нарушается герметичность и даже при полностью закрытой заслонке подсасывается холодный воздух. Из-за этого может отличаться температура правого и левого сопла обогрева ног. Для "располовинивания" корпуса нужно отверткой отцепить металлические защелки и отвинтить один саморез под центральным соплом ("14-ый" only), затем аккуратно вытащить рычаги заслонок.  После разборки нужно внимательно осмотреть внутренности - где то придется лишь подклеить "Моментом" оторванный поролон, а также дополнительно поклеить полоски битопласта так, чтобы обеспечить максимальную герметичность при крайнем положении главной заслонки. Заслонка центрального воздуховода имеет другое строение и при правильной регулировке полностью перекрывает поток из центральных сопел, поэтому глушить его не имеет смысла. В своем отопителе старого образца мне пришлось подклеить кусок пенки так, чтобы сверху над центральной заслонкой не оставалось "окошко" в виде трапеции. Здесь это излишне, разве что можно приклеить полоску пенки вровень с закрытой заслонкой.  Сборка Перед сборкой желательно слегка смазать литолом места крепления заслонок. Половинки корпуса обязательно соединить между собой с герметиком, подойдет любой - силиконовый, акриловый, "Гермесил". Потом защелкнуть скрепки, закрутить саморез, поставить на место рычаги заслонок. Если сильно деформировались половинки ребристой стенки упора радиатора, то щель нужно заполнить герметиком, да пожирнее... Вообще этому узлу следует уделить побольше внимания - между корпусом и радиатором отопителя не должно быть щелей, хотя проверить это не так просто. Для герметизации на ВАЗе используют тоненькую полоску поролона, которой явно не хватает... Поэтому я оклеил битопластом обе стенки корпуса, к которым прикасается радиатор. Для установки пришлось использовать сверху поролоновой полоски плотную ткань - радиатор вставал на место "с натягом". Попадаются экземпляры, когда вентилятор печки сильно гудит, особенно на высоких оборотах. В этом виновата крыльчатка, которую можно отбалансировать, наматывая проволочку на обод лопастей. Место намотки определяется экспериментальным путем; его можно подобрать, прилепляя кусочки пластилина на крыльчатку, подключая двигатель и оценивая вибрацию. После всех регулировок вентилятор нужно поставить на место, провода от него протянуть через резиновую заглушку в корпусе печки. И еще - про чулок на кожухе вентилятора. Конечно же, он спасает от листьев, но моментально забивается грязью/пылью и значительно снижает поток воздуха. Так что польза от него весьма сомнительна... Регулировка тросиков Как правило, при заводской сборке ход заслонок отрегулирован не до конца. Поэтому нужно подобрать положение оплетки тросиков таким образом, чтобы рычаги управления заслонками фиксировались в крайних положениях, особенно главной и центральной. От заслонки, которая перекрывает поток на лобовое стекло, достаточно добиться удовлетворительного положения "закрыто".   Краник отопителя - с ним отдельная история. Дело в том, что ход рычага "тепло-холод" заведомо меньше хода заслонки краника. Соответственно, он либо не полностью закрывается, либо не до конца открывается. Думаю, что наиболее интересно именно то его состояние, при котором кран полностью открыт:-) Поэтому в режиме "max тепло" рычаг краника должен упираться в левый ограничитель. Трубки радиатора я слегка смазывал герметиком, надевал шланги и с силой затягивал хомуты, их обязательно нужно заменить на "NORMA" или подобные. Также рекомендую еще раз подтянуть эти хомуты, когда уже будет залит тосол и прогрета машина - шланги станут значительно мягче. Установка Перед установкой торпеды на приемные отверстия сопел наклеили куски пенки с битопластом, причем отверстия в них проделаны с напуском.  Печка ставится на место, но гайки ее крепления не затягиваются до конца. Ставится на место торпеда, при этом нужно стараться по максимуму подать ее вперед. Когда ее передний край с резинкой (которую желательно смочить мыльной водой) вошла в уплотнитель лобового стекла, закручиваются два нижних самореза - справа и слева. Не забыть вытянуть в отверстия торпеды соответствующие пучки проводов. Далее слегка прикручиваются саморезы боковых "ушек". Затем сверлом 2,5-3 мм аккуратно сверлятся два отверстия в балке кузова сквозь пластмассу, в них закручиваются саморезы длиной 40-50 мм с шайбами, в качестве которых я использовал просверленные монетки. Привинчиваются остальные саморезы, их тоже можно прихватить герметиком.   После такой модернизации торпеда по максимуму прижата к кузову и держится гораздо прочнее. Далее печка двигается для максимального совмещения отверстий.  Если несоосность оказалась слишком велика, то предварительно (до установки торпеды) можно немного пропилить пазы крепления печки так, чтобы больше подвинуть ее "на себя". Но в этом случае я настоятельно рекомендую снять кожух вентилятора отопителя (со стороны моторного отсека, 4 маленьких самореза) и дополнительно проложить герметик (замазку) между корпусом печки и вырезом в кузове авто. Потом доворачиваются гайки крепления печки, срезаются излишки пенки в воздуховодах. Желтый поролон можно тоже подрезать там, где он мешает, по месту проверить правильность работы всех заслонок. Пластиковую накладку воздуховодов можно герметизировать, наклеив сверху штатного поролона полоски битопласта -- этого вполне достаточно. Один интересный момент: в середине накладки, точно под магнитолой есть небольшая щель, через которую магнитола "подогревается"! Ее нужно заклеить, пенкой например, но для чего она была сделана я так и не понял... Воздуховод, идущий к ногам задних пассажиров выкидывать не стали, также не заглушали его сопло - теперь потока воздуха хватает на всех. Теперь можно заливать тосол, только сначала открыть краник отопителя во избежание воздушных пробок. Прогреть машину, посмотреть, нет ли течи, еще немного подтянуть хомуты. Данная методика вполне подходит не только к "новому" отопителю, но и к "старому", а также в авто с низкой панелью. Однако не стоит забывать, что работа печки неразрывно связана с остальными компонентами системы охлаждения автомобиля - прежде чем разобрать полсалона, желательно убедиться в правильности их работы. PS: Ну в общем после всего проделанного могу сказать что разницу вы ощутите, лично у меня в моей девятке 2000 гв. с высокой панелью, печка изначально можго сказать вообще не работала... На все это дело у меня ушло 2 дня, и 400 рублей на герметик и остальной материал..+ ко всему за одно проклеил всю панель при сборке обратно! теперь зимой в авто, абсолютно комфортная температура!!! | |
| Просмотров: 4777 | Рейтинг: 0.0/0 |
| Всего комментариев: 0 | |